Марш-бросок по шотландским островам

…Помолясь усердно богу,
Отправляется в дорогу….

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»

Слава Богу! Эту поездку спланировал мой муж, человек основательный  и организовавший поездку с размахом, свойственным людям, которые очень много работают, но отдыхают редко. Зато уж если отдыхают, то хотят сразу охватить все или как можно больше, тем более, что поездка имела своей целью исследование Шотландии с историко-культурной, познавательно - наблюдательной за дикой природой, а так же рыболовной и виски-тестинговой точек зрения. Что всегда не на шутку увлекало моего безупречного во всех отношениях супруга. Поэтому уже на этапе планирования наш отдых превратился в познавательно – исследовательский марш-бросок по шотландским островам.

А запланировано было следующее. Сперва, для разминки, Оркнейские острова (Orkney Islands), которые имеют также устаревшее название Оркадские острова. Эта одна из областей Шотландии, расположенная на одноименном архипелаге неподалеку от северного побережья острова Великобритания.

Местом для дислокации был выбран Мейнленд — крупнейший по площади остров в центральной части архипелага Оркнейских островов, площадь которого составляет 523 кв. км. При выборе места, конечно, имел значение не только размер острова, как должно быть по Фрейду, но и его береговая линия.  Мейнленд омывается на юго-востоке Северным Морем, на северо-западе Атлантическим океаном, по всем остальным сторонам небольшими проливами, отделяющими остров от соседних островов Оркнейского архипелага.

И опять же на острове Мейнленд проживает около пятнадцати тысяч человек, большинство из которых жители крупнейшего города — Киркуолл, население которого составляет свыше восьми тысяч человек. Надо сказать, что выбор населенных пунктов с возможным гостиничным сервисом был небольшой, так как городов на острове всего два, чуть меньше жителей Мейнленда из города с манящим названием Стромнесс. Но близость аэропорта к Киркуоллу все-таки оказала свое пагубное влияние, и мы забронировали одноименный городу отель практически в порту Киркуолла.

После Киркуолла были запланированы два стыковочных перелета Киркуолл - Глазго и  Глазго - остров Барра. С остановкой в романтичном месте под названием Каселбей, а это своеобразная столица острова Барра и ее культурный центр.

После посещения Барры следовала смена транспорта  с воздушного на водный, обозначенная в плане, как «покупка билетов в порту Каселбей на паром, следующий из Каселбея до Обана с промежуточной остановкой на острове Южный Уйст».

По прибытию в Обан встреча с друзьями и исследование окрестностей,  а также приобретение билетов на еще один паром, направляющийся на остров Малл с проживанием опять же в островной столице - Тобермори. Соответственно, исследование острова Малла, а заодно прилегающих к нему острова Иона и острова Стаффа.

После чего снова радость возвращения в уютный Обан, и снова  смена транспорта, теперь с водного на железнодорожный, с целью добраться до Эдинбурга с пересадкой в Глазго. Ну, как Вам маршрутик? Дух захватывает?

Вот такой духоперехватывающий маршрут был самостоятельно и умело  спланирован, забронирован, а местами даже выкуплен моим мужем. Мне оставалось лишь собрать чемодан, помолиться Николаю Чудотворцу, так как этот святой традиционно считается покровителем всех плавающих и путешествующих, и выдвинуться в сторону аэропорта Домодедово в назначенный апрельский день, а точнее ранее утро, а еще точнее, в ночь.

«Три перелета и один Киркуолл»
(по мотивам кинофильма «Три свадьбы и одни похороны»)

Вы когда-нибудь задумывались, что всего три перелета открывают для Вас сказочные перспективы ознакомиться аж с четырьмя аэропортами? Что само по себе уже бесценный опыт. В этот раз нам предстояло осмотреть аэропорты: Домодедово (Москва), Heathrow (Лондон), Aberdeen Airport  (Шотландия) и Kirkwall Airport (Оркнейские острова).

Как выяснилось, домашний терминал Хитроу, из которого летают рейсы по всей Великобритании, очень уютный и разумный. Ну и опять же система самостоятельной регистрации на рейс с помощью автомата очень порадовала. Очень доступно и понятно, и место в самолете можно себе самому выбрать где хочешь, у окна или у прохода и в каком хочешь ряду (конечно из оставшихся после того, как этой услугой уже воспользовались некоторые другие путешественники). Очень удачная идея, нужно взять на заметку для российских аэропортов, так как это позволит избавиться от необходимости давать мелкую взятку регистраторше, чтобы не лететь у туалета, что особенно актуально на дальних перелетах по России.

После того, как в регистрационный аппарат введены все данные и выбрано место, автомат выдает Ваш посадочный талон, а багаж, если он превышает установленные габариты ручной клади, Вы сдаете, как обычно, после чего Вам выдают на него квитанцию.

Нам удалось зарегистрироваться в Хитроу самим и отправить багаж сразу до Киркуолла. Что очень удобненько, и, уже избавленные от подобных забот, мы пошли чего-нибудь поесть в зале для ожидающих вылета и зарегистрированных пассажиров.

До Абердина мы летели авиакомпанией British Airways и при взлете нам представилась возможность наблюдать огромный парк национального авиаперевозчика Великобритании, а также одной из крупнейших авиакомпаний в Европе. И, самое главное, видели Concorde, принадлежащий этой компании и находящийся в настоящий момент на хранении в Хитроу. Конкорд красавчик, жаль, что они больше не летают.

Следующим был Аэропорт Абердин. Небольшой, по-домашнему уютный, где мы пересели на совсем небольшой самолетик, рассчитанный всего на два десятка пассажиров. Который донес нас до Аэропорта Киркуолл. Выйдя из аэропорта, более всего на контрасте с достаточно шумным самолетом, поражает местная дикая тишина.

Но каким бы не был удобным самолет и какой бы вкусный кофе не наливали в аэропортах, к четвертому аэропорту, в нашем случае это Киркуолл, долетает частично живое тело, которое, умерев от усталости, вновь возродится только к утру. Но перед нами еще стояла задача добраться до города и заселиться в отель.

Kirkwall Hotel

…Welcome to the Hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year
You can find it here…

The Eagles

Согласно информации, размещенной на одноименном сайте Kirkwall Hotel, даже само здание отеля является одним из наиболее выдающихся Викторианских зданий в Оркни. Радовало также, что отель отлично расположен в пределах исторического города Киркуолла, в живописной гавани, в непосредственной близости к пристани для яхт.

Гостиница небольшая, в ней всего 36 номеров, постояльцам которых предоставляются привычные гостиничные услуги, а не только кровать и завтрак, как в массе гостевых домов Оркнейских островов.

То есть с полной уверенностью можно утверждать, что это именно отель. О чем свидетельствует наличие ресепшиониста, не всегда, конечно, но он появляется. Когда мы прибыли в отель, его на месте как раз не было, потом он появился и начал заниматься своими делами, так словно нас здесь и не было.

Как выяснилось, наших незначительных по размеру чемоданов он не заметил и думал, что мы посетители ресторана, с которым у отеля один вход. И совершенно точно утверждать, что мы приехали именно в отель, он не мог. Но, к нашей великой радости, он нас заметил и выдал нам ключики от номера.

Дороговизна гостиничного номера в Шотландии абсолютно не означает, что в отеле есть носильщики, либо эти обязанности кому-то поручены, и мы втиснулись в загадочный старый отельный лифт с чемоданами сами.

Лифт наши ожидания оправдал и оказался действительно старинными, такая модель с двумя дверьми, одна из которых просто решетка. При входе и выходе из лифта необходимо закрывать вручную обе двери, иначе лифт не движется. Позже выяснится, что у лифта есть особенность - строгие правила эксплуатации, и если кто-то на третьем этаже забыл закрыть дверь, то идти наверх приходится пешком.

То, что мы находимся именно в Великобритании, сразу можно было прочувствовать в ванной комнате, где в раковине установлены раздельные английские краны, отдельно с горячей и холодной водой без привычного нам смесителя, что с непривычки крайне неудобная штука. Наполнять раковину на английский манер смесью воды и мыться уже и с раковины все-таки занятие на любителя или на человека, свято верующего в отельную дезинфекцию. Поэтому нам приходилось либо ошпаривать руки из крана с горячей водой, либо морозить их в холодной воде в холодной ванной комнате.

Кстати, сама ванная комната была, как принято на английский манер, очень холодная и совершенно без обогревающих предметов, еще холоднее самого номера, в котором обогреватель был и воспользоваться которым было можно, но при длительном отоплении от такого обогревателя болит голова, так как он «выжигает» кислород. Наверное, именно ввиду такой пониженной температуры в номере был чайник, но не было холодильника, так как холодно было так, что казалось, что в номере можно хранить и мороженное без дополнительных приспособлений.

Номер раз в день убирался невидимыми нами людьми. Шотландский горячий завтрак был включен в стоимость, а отведать его можно было в ресторане при отеле. Место, где мы завтракали, также являлось и самым популярным рестораном в Киркуолле. А еще на втором этаже старинного отеля имелась библиотека, а точнее комната для чтения. Это был первый отель с комнатой для чтения, в котором мне приходилось останавливаться.

Но все-таки отель был выбран нами из-за удобного расположения, недалеко от туристического центра и от Собора Святого Магнуса, а самое главное прямо в порту, что мы сразу смогли и оценить.

Киркуолл

…Он шел наугад, он был всему рад -
Почти Форрест Гамп из известной картины.
Легкий как тень, Быстрый Олень
Проводил его как-то до Великой Равнины….

Чиж и Компания «Рожден, чтобы бежать»

Итак, у города Киркуолл имеется красивая гавань, куда приходят паромы и большие и маленькие рыболовные суда, так же в порту есть причал-стоянка для небольших яхт и катеров частного пользования. Паромное сообщение соединяет Оркнейские острова между собой и с другими областями Шотландии. Паромы выполняют регулярные рейсы из Киркуолла в Абердин и Леруик. На закате с причальных стенок Киркуоллского порта отличная рыбалка, ну или можно поделать закатных фоток. Кому что по душе.

Киркуолл - самый большой город и своеобразная столица Оркнейских островов. Название города норвежского происхождения -"Kirkjuvagr", что означает "берег с церковью". Да и шотландцы с Большой земли (основного острова) считают Оркнейские острова "не совсем Шотландией". И для этого есть основания.

Оркнейские острова не всегда принадлежали Шотландии. В 12-13 веках архипелаг относился к северной части Королевства Мэн и островов. В 1468 году король Норвегии и Дании Кристиан I выдал свою дочь Маргарет замуж за короля Шотландии Якова III. Кристиан I оказался не в состоянии обеспечить ее приданое и в результате небольшой сделки приданым стали Оркнейские острова. Так что жители Оркнейских островов в большей части потомки викингов, а не шотландцев. Очень часто можно встретить сочетание двух флагов – шотландского и норвежского в книгах, в отелях, на домах, а еще в церкви, к примеру в Соборе Святого Магнуса.

Кстати, и масштабы Киркуолла лучшего всего можно оценить с высокой колокольни Собора Святого Магнуса - самого высокого сооружения в городе. Колокольную башню можно обойти по кругу и получить обзор в 360 градусов. Здесь весь Киркуолл, как на ладони. Небольшой, провинциальный, разумный, портовый, чистый шотландский провинциальный город с легким налетом некого доминирования туристического и рыболовного бизнеса.

А еще истинно островной, чем-то напоминающий все небольшие столицы островных регионов, здесь даже серебряные украшения делают, как и на небольших греческих, итальянских и прочих ориентированных на туристов островах. Эти украшения, красиво закрученные в шотландские узоры, с камнями и без, продают во всех сувенирных лавочках, даже в аэропорту. Везде весят рекламные плакаты с изображением молодых шотландок в симпатичных серебряных цепочках, серьгах и браслетах. Но вернемся к высокому.

Работа над сооружением самой высокой достопримечательности - зданием собора Святого Магнуса была начата в 1137 году по повелению графа Рогнвалда Колсона в память о его дяде графе Магнусе, который был жестоко убит. Они оба были канонизированы после смерти и похоронены здесь же. Первоначально построенная церковь включала в себя хор сегодняшнего Собора.

Строительство собора продолжалось с перерывами следующие три столетия после 1137 года и строение практически не пострадало во время Реформации, а с начала XX века здесь регулярно осуществляются реставрационные работы. Поэтому это единственная целиком сохранившая шотландская церковь периода раннего средневековья.

Жители Оркней любят подчеркивать, что собор является их собственностью, а не собственностью католической церкви, и управлением делами Собора занимается Церковный совет острова Оркней. Они сами заботятся о его сохранности и реставрации, ну и, конечно, финансово независимы от церковных чиновников. При этом собор выглядит очень достойно и производит поистине благостное впечатление на посетителей.

С двенадцатого века он существенно расширился, но не утратил очарования старого религиозного сооружения, и, находясь в соборе, почти физически ощущаешь, что находишься в намоленном месте. И обстановка такая благородная, без золотого пафоса и мрамора на итальянский манер, без готической строгости, без напыщенности, что ли. И отношение служителей и просто работников по-домашнему дружелюбное, что очень располагает.

А еще здесь есть действующий орган, чье звучание наполняет пребывание в этих стенах высшим смыслом. Кроме того, в соборе бережно сохраняются предметы разного возраста, которые Вам с удовольствием покажут на небольшой экскурсии. Кстати, именно во время экскурсии можно подняться на самую вершину собора и осмотреть Киркуолл с максимально возможной высоты, а по дороге наверх посмотреть старинные колокола и часовой механизм соборных часов.

Второе по своей значимости сооружение в центре Киркуолла  -  впечатляющие развалины Графского дворца (The Earl's Palace), которые располагаются в непосредственной близости от Собора Святого Магнуса.

Дворец был построен в начале 16 века графом Патриком Стюартом, который имел весьма дурную репутацию. Все как я люблю. Дворец несколько раз перестраивался в течение следующего столетия, но, несмотря на свое великолепие, в начале 17 века он был необитаем и непригодным для жилья, а пятьюдесятью годами позже его крыша обнажилась и была удалена. Сейчас вокруг развалин дворца кружат вороны, которые вьют гнезда в ветвях окружающих замок деревьев.

И, конечно же, Киркуолл - это одна из столиц висковарения, ведь именно здесь расположен знаменитый завод Highland Park, выпускающий чудесный торфяной виски.

Походы на вискокурни, а точнее экскурсии по ним интересны не потому, что тебе показывают процесс дистилляции. Ну кого удивит большой самогонный аппарат, ну, или несколько больших самогонных аппаратов?

Интересны такие походы прежде всего информацией и набором запахов. Сперва запахов зерна, потом свежесваренного пива, потом спирта, ароматом жженных углей, торфа и бочковой доски, и в конце ароматом непосредственного самого виски - на дегустации, конечно.

А еще тем, что, например, на заводе знаменитого Highland Park работает всего около 40 человек, это включая 4 человек (всего!) в офисе, четырех гидов и продавщиц в магазине, 14 - непосредственно занятых на производстве. И все. Не считая, конечно, тысяч магазинов по всему свету, где можно купить виски Highland Park.

Сейчас жители Киркуолла любят рассказывать, как к ним приезжал Роман Абрамович на своей красивой большой яхте с вертолетной площадкой на одной из палуб. Как ездил он любоваться местными морскими красотами - китами, касатками, птицами и тюленями, а еще как заехал в местную вискокурню и как долго грузили на яхту бесчисленное количество местного виски.

Вот оно как, а всему миру владелец «Челси» российского происхождения известен только как пафосный миллионер и заядлый любитель футбола, а он на китов приехал посмотреть. Хотя кто его знает, может быть просто висок купить, а киты так для прикрытия. Кто их чукотских губернаторов-миллиардеров разберет? Может быть, приезжал на север Великобритании ностальгировать по Чукотке?

Нeritage

heritage - наследство; наследие
to cherish one's heritage — хранить наследство
to repudiate one's heritage — отрекаться от наследства
priceless heritage — бесценное наследие
proud heritage — наследие, которым гордятся
rich heritage — богатое наследие
cultural heritage — культурное наследие
family heritage — семейное наследие
religious heritage — религиозное наследие

Значение слова «heritage» в словаре Lingvo

Оркней сказочно богаты на загадочные древности. Здесь есть минимум два всемирно известных объекта: Skara Brae и Ring of Brodgar.

Скара-Брей (Skara Brae) — крупное и хорошо сохранившееся европейское поселение эпохи позднего неолита, раскопанное в 1927-30 годах Гордоном Чайлдом. Длительное время поселение Скара-Брей было скрыто под слоем осадочных пород, в 1850 году в результате сильного шторма у залива Скейл (Bay of Skaill) на западном побережье Оркнейских островов, холм, где находится поселение, оказался очищен от слоя травы, и понеслось….

Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, памятник неолита состоит из 10 домов, объединённых в блоки, которые были населены в период примерно 3100-2500 гг. до н. э.

Он был построен столетиями прежде Стоунхенджа или египетских пирамид, а  сегодня эти дома выглядят так, как будто их жители ушли только вчера. Они имели центральное отопление, туалеты с системой канализации, мебель и водные резервуары.

Этот памятник иногда называют Помпеями Англии, поскольку поселение также разрушено катаклизмом, похоронившим многие тайны на тысячелетия. Объект включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Восстановленный дом в Скара-Брей похож на небольшой холм с входом, очень похожим на нору, с небольшого размера кроватями, так как его жители были совсем небольшого роста.

Честное слово, выглядит этот город как Хобитаун в описание Толкиена. Помните: "В земле была нора, а в норе жил хоббит. Нора была вовсе не грязная и совсем не сырая; не копошились в ней черви, не лепились по стенам слизняки, нет - в норе было сухо и тепло, пахло приятно, имелось там на что присесть и что покушать, - словом, нора принадлежала хоббиту, а стало быть, само собой, была уютной во всех отношениях".

Вторая, но не по значению знаменитая древность - Круг Бродгара (Ring of Brodgar) несет в себе не меньше загадок, чем Стоунхендж. Возраст этого сооружения датируется примерно 2500-2000 г. до н.э.

Кольцо из 27 вертикально стоящих камней создает огромный henge (круг), как его называют, и имеет в диаметре 104 метра. Хотя исследователи утверждают, что первоначально в круг входило 60 камней. Камни установлены внутри кругового рва до трех метров глубину и девяти метров в ширину. На одном из камней виднеется руническая надпись.

У места есть и другое название standing stones, что можно перевести «вертикально стоящие камни». И легенд вокруг никого никак не меньше, чем вокруг знаменитого Стоунхенджа. Популярность последнего определила его близость к Лондону. А Круг Бродгара все-таки очень удален.  Но, в отличие от Стоунхенджа, здесь к камням можно подойти, потрогать, постоять, прижавшись спиной, как, к примеру, делал местный гид.

В Шотландии вообще много таких сооружений, к сожалению, изучение ни одного из них не приближает научное сообщество к единому мнению о назначении и способах сооружения подобных каменных кругов, что, впрочем, абсолютно не умоляет их археологической и культурной ценности.

После посещения великого, ценного и древнего, мы посетили еще и Стромнесс. Самый крупный остров Оркнейских остров, как мы помним,  называется просто Мэйнлэнд. Так вот, на нем, кроме Киркуолла, расположен главный порт Стромнесс (Stromness). Конечно, мы не отказали себе в удовольствии посетить место, в чьем названии для русского человека слышится слово "стром", созвучное с российским не самым литературным словом "стрем".

Не литературное, но широко известное слово "стремный" пришло, как известно, из уголовного жаргона, где "стрем" - означает - следить, смотреть, высматривать, сторожить, к примеру "стоять на стреме", а так же "стремно" - боязно, опасно.

Но ничего стремного в Стромнессе не оказалось, да и быть не могло. До середины 18 века Стромнесс насчитывал лишь 13 домов и превратился в небольшой город в 1670 году, когда компания Hudson’s Bay открыла здесь порт, откуда корабли отправлялись в Канаду.

В настоящее время Стромнесс представляет собой небольшую улицу, протянувшуюся вдоль берега, от которой отходят вглубь острова еще более маленькие, чистые шотландские, ни капельки не стремные улочки.

Оrca and Orkney

«В жизни нет ничего лучше собственного опыта».

Вальтер Скотт

Но главное занятие для туриста на Оркнейских островах – это, конечно, наблюдение живой природы. На языке первооткрывателей архипелага, кельтов, «Оркни» означает «Лесной остров». Но исследования показали, что лесов здесь никогда не было. Острова – как и в древности – покрыты вересковыми пустошами, травами и мхами, растущими на торфяниках. Оркнейские острова густо заселены северной дикой фауной, пернатой и морской.

В состав Оркнейской области входят около двадцати обитаемых островов и пятидесяти совсем небольших, некоторые острова это попросту большие утесы. Зимой над полями и берегами водоемов кружат стаи гусей и лебедей-кликунов, на болотах можно увидеть уток с потомством. К весне на прибрежные скалы слетаются топорики или, как их здесь называют, паффины, а еще гагарки, моевки, олуши, длинноносые бакланы.

Огромные колонии морских птиц располагаются на отвесных скалах островов. И про всех этих пернатых и местами водоплавающих можно почерпнуть информацию из книг типа «Птицы Оркнейских островов», или «Все птицы Великобритании», или «Краткий справочник птиц Великобритании». И все это не скучные книги с серыми страницами и бесполезной научной информацией, а настоящие красочные иллюстрированные справочники с увлекательными подробностями, отличной полиграфией и советами по наблюдению. И, кстати, не только о местных птицах имеются в местных магазинах книжки.

Встречаются на побережьях большинства островов обыкновенные и ушастые тюлени, выдры, киты, так будьте уверены, что всю информацию в доступном и прекрасно оформленном виде вы сможете найти на книжных полках.

Но не чтением мы приехали заниматься, хоть  не устояли и купили пару книг про дикую природу Оркни. Мы преуспели в самом популярном занятии для туристов, коим  считается наблюдение за горбатыми китами и касатками, а вместе с ними и за стаями местных птиц, лежбищами тюлений и ловлей рыбы паффинами.

По пути к встрече с тюленями нам представилась возможно лицезреть остров Shapinsay, известный прежде всего благодаря замку Бэлфор (Balfour), который является самым северным замком-гостиницей в мире. Он расположен на юго-западе острова Shapinsay. К замку прилегают более двух гектаров садов. На острове сильны фермерские традиции и островитяне каждый год организуют успешные сельскохозяйственные выставки для продвижения и популяризации местного скота. Проплывая мимо острова этих двух его основных особенностей просто невозможно не заметить. Одна гордо возвышается, а другая живописно пасется.

Вокруг Оркнейских островов огромное количество лежбищ настоящих тюленей - Phocidae. Это такое семейство хищных млекопитающих полифилетической группы — ластоногие. И, конечно, ушастых тюленей, или сивучевых  - Otariidae здесь тоже хватает, а к этому семейству, кстати, относятся морские котики и морские львы.

Два этих замечательных, любопытных семейства представлены весьма большим количеством на Оркнейских островах. При этом они презабавные и не пуганные, что очень располагает туристов. Подплывешь к ним на лодке поближе, а они в воду прыгнут и плывут за тобой, гребя ластоногами и высовывая из воды смешные морды.

Но самое сильное впечатление оставили в памяти своими длинными плавниками и грациозными черными телами с белыми пятнами - касатки.  Почему-то шотландцы называют их китами, даже китами-убийцами, наверное, из-за сложившейся у касаток репутации опасных хищников.

А еще шотландцы зовут их "Оrca", вероятнее всего от латинского "Orcinus orca" и предположительно этим словом Плиний Старший обозначил некоего хищника, который мог быть как касаткой, так и кашалотом.  Считается, что русское название происходит от слова "коса", которую напоминает высокий спинной плавник самцов.

А на самом деле касатка - это водное млекопитающее семейства дельфиновых, отличающихся от других дельфинов контрастным чёрно-белым окрасом, кроме того, это крупнейшие плотоядные дельфины.

Возле оркнейских островов мы видели целую стаю касаток, безусловно, они охотились. С поверхности это выглядело завораживающе. Наш гид называл нас засранцами из числа счастливчиков и уверял, что в мае для них еще не сезон и нам жутко поперло.

Гид вообще попался заповедный, основным словом в повседневном обиходе было «Bugger!». Это как раз то словечко, что постоянно употреблял Джонни Депп, изображая из себя Джека Воробья в англоязычной версии «Пиратов Карибского моря». В общем, такой морской волк, чья жена печет для мужа и его гостей домашнее печенье, которым он нас любезно и угощал.

Но самое главное, что он по-настоящему получал удовольствие от процесса наблюдения за тюленями и касатками, он реально перся от происходящего. Такая высшая степень проявления неравнодушия очень заводит, и ты осознаешь, что находишься среди единомышленников. Что такого рода экологический туризм, как наблюдение за дикими животными и птицами, это увлекательнейшее занятие для всех, и даже для такого проетого солью мичмана происходящее вокруг – это что-то удивительное.

Дикая природа очаровывает и завораживает, что миллионера, приплывшего сюда на собственной яхте и наблюдающего за всем с высоты полета собственного вертолета, что для двух туристов из России, что для рыбака из Киркуолла. Кроме того, наш гид радостно сообщил по рации всем своим приятелем местонахождение нашей находки, и те порадовались с ним и обещали присоединиться.

В общем, три дня в Оркни пролетели быстрым альбатросом и, не успев нагадить на местные плодородные земли, перед взором  огромной птицы открывались новые горизонты. Хоть покидать уже насиженное место было жалко. Но наша познавательная программа только начиналась, и мы расправили крылья.

В поисках Баррабаса

…Карабас-барабас, жизнь моя сплошная мука
Карабас-барабас, я так устал от этих кукол
Карабас-барабас, одно и то же тыщу раз
Карабас-барабас, Карабас-барабас…

А приземлиться нам предстояло на острове Барра, что относиться к Внешним Гибридам. На остров Барра летают маленькие симпатичные самолеты, которые приземляются и взлетают прям с песчаного пляжа, который служит им взлетной полосой. Это уникальное место входит в десятку самых опасных аэропортов мира и является единственным аэропортом в мире с песчаными взлётно-посадочными полосами для самолётов с укороченными взлётно-посадочными характеристиками.

Наш Twin Otter — двадцатиместный пассажирский самолёт с укороченными взлётно-посадочными характеристиками - опоздал на час. А нам требовалось попасть в Каселбей, для чего планировалось воспользоваться местным автобусом под названием Barrabus. А у этого автобуса имеется такая остановка.

Но ввиду опоздания самолета автобуса на месте не было, и следующее его появление у аэропорта ожидалось через два часа. Можно, конечно, уехать и на такси, но только в том случае, если оно есть у аэропорта, что бывает крайне редко, так как на острове всего две машины занимаются этим бизнесом. Если нет, то надо звонить из аэропорта и ждать, пока оно освободиться и приедет за Вами. Вот такой казус и вышел с нами. Но сердобольная шотландка, знающая ситуацию и заранее заказавшая такси, позволила нам к ней присоединиться. Отчего такси не стоило дешевле, но оно хотя бы имело место быть.

И вот мы прибыли в скромный шотландский город-порт, украшенный старинным замком в самом центре залива. Замок расположился на небольшом участке суши, прямо в море. Даже «островком» место, на котором расположился замок, назвать нельзя. Временами кажется, что он построен прямо в море, при этом, как йог при виде рассвета, впадаешь в медитативное состояние, сменяющееся легким оцепенением, а потом  вечный кайф. Чувство чем-то сродни длительному посещению дорогого SPA салона. А всего лишь тишина, залив, город и замок, который бесконечно усиливает чувство умиротворенности и неожиданно нахлынувшего вдохновения и придает всему окружающему тебя в Каселбей некоторую сказочность происходящего.

А окружает тебя: пара-тройка отелей с видом на залив и находящийся в нем замок, церковь, отделение Банка Шотландии, супермаркет, школа и бассейн, построенный на средства местной общины, туристический центр, полицейский участок, кассы паромного пароходства, пара баров и кафе, опять же с видом на уже хорошо знакомый нам замок. У замка, кстати, есть имя Kisimul. Милейшее место.

Посещение замка Кизимул (Kisimul Castle) - одно из самых незабываемых впечатлений, которое Вам может подарить остров Барра. Лодка к замку отчаливает практически каждый час, посадка напротив почтового отделения или рядом с информационным центром. Через несколько минут Вы уже у входа в замок.

Пройдя через ворота, Вы попадаете в небольшой почти круглый двор, обнесенный высокими стенами замка. Здесь можно осмотреть практически все помещения и подняться по небольшой лестнице на стены замка. В замке до сих ощущается воинственный настрой, о чем свидетельствует и небольшая коллекция старинного внушительного оружия,  планировка помещений и толщина стен.

Замок отсчитывает свою историю приблизительно с тринадцатого века и являлся домом, крепостью и цитаделью клана МакНиэлсов, но сегодня он арендуется и управляется организацией Historic Scotland.

И в Каселбей мы тоже, как и в Оркней, планировали отправиться на морскую рыбалку и понаблюдать за дикой шотландской природой. Но извержение вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии внесло коррективы в наши планы, а точнее в планы единственного предпринимателя, занимающегося на Барре морскими прогулками на собственной яхте.

Несмотря на предварительные договоренности он отказался нас везти, так как ожидаемая им группа туристов в количестве шести человек не смогла прилететь из-за вулканического облака. Хотя все время на Барре была солнечная, ясная погода, отличная видимость и никаких пепельных облаков в округе.

В общем, под этим форс-мажорным предлогом везти нас двоих на морскую прогулку владелец яхты, оборудованной для туристических целей, отказался. Но мы не отчаивались, и сразу как-то выяснилось, что остров Барра считается своеобразным раем пеших прогулок для любителей невысоких, но все же гор.

Здесь есть несколько маршрутов, которые можно пройти за день. По-хорошему их четыре: на три, пять, семь и десять километров. Мы выбрали золотую середину – маршрут на пять километров, который называется Тангусдэйл, в честь озера, вдоль которого он идет в начале.

Кстати, на озере есть небольшой остров, на котором живописно располагается Башня клана МакЛеодов, построенная в 15 веке. Вдоль всего маршрута есть указатели – длинные шесты, вкопанные в землю, дойдя до которого и оглядевшись, Вы сможете видеть следующий, дойдя до него следующий, и так далее.

Ценность этих шестов становится очевидной особенно в тех местах, где они отсутствуют, так как они установлены на туристической тропе, сбившись с которой идти становится то неудобно, то мокро, то еще как. В-общем с шестами-указателями очень удобно.

После озера - лоха Тангусдэйл маршрут поворачивает вправо и ведет тебя на вершину холма, откуда открывается вид на залив Хэйлэмэн и еще один лох На Дойрилин. Где живописно пасутся овцы с ягнятами и миролюбиво плавают лебеди. После чего маршрут ведет по хребту к красивым скалистым берегам Дан Бан.

Кстати, если ягненок хочет есть, он подходит к матери и так забавно крутит хвостиком, что ему вообще трудно в чем-либо отказать. Таких совершенно белых, премилых ягнят можно с собой на международные переговоры брать, как делали средневековые матроны, запечатленные художниками именно с маленькими ягнятами для внесения умилительности в портрет.

Пройдя по такому маршруту становится понятной причина легендарного шотландского плодородия – ты фактически все время передвигаешься по нескончаемым залежам овечьего навоза в подсохшем и превратившемся в биологическое удобрение виде. Отчего шагать по маршруту мягко, но к удивлению не вонюче.

Возвращается маршрут к точке отправления немного другим путем, и Вам предоставляется возможно полюбоваться Лохом На Дойрилин поближе и пройтись по красивому бело-песчаному пляжу залива Хэйлэмэн. Чудесный маршрут, только воду не забудьте.

А самое главное учтите, что Баррабас не самое пунктуальное средство передвижения, и даже если Вы пришли вовремя и, простояв пол часа, недоумеваете, где же этого Карабаса-Баррабаса носит, вспомните, что следующего вам ждать минимум два-четыре часа, а такси может быть еще дольше, и идите пешком.

Ну, или покупайте билет на паром в Каселбей, куда заходят шотландские паромы, курсирующие между внешними Гибридами и Обаном. Паромы являются здесь основным средством для перевозки продуктов и прочих необходимых на острове Барра товаров и опять же извержение труднопроизносящихся вулканов на них не влияет.

И, конечно же, паромы сравнительно недорогое и достаточное комфортабельное средство передвижение между шотландскими окраинами и глубинками, опять же можно перемещаться по островам на своем транспорте, который удобно располагается на нижней палубе парома.

На пароме чистота, мягкие кресла, кафе с простым, но весьма приемлемым меню, для желающих места на свежем воздухе с захватывающими видами шотландского островного нагорья и высокогорья. И это всего за 11 фунтов с человека в один конец Барра - Обан, ну очень по-божески.

Stop & Go

- Что общего между "Формулой-1" и формулой любви?
-  Быстрая смена резины.

По дороге в Обан выпал чудесный шанс лицезреть остров Саут-Уист (South Uist), который, как и Барра, относится к внешним Гебридским островам и входит в состав западных островов, которые образуют ста тридцати мильную дугу, идущую от севера к югу вдоль северо-западного побережья Шотландии.

Столица Саут-Уист городок Лохбойсдейл расположен на южной оконечности острова и является главным населенным пунктом. Паромная переправа связывает Лохбойсдел с Обаном и Каселбеем.

А еще по дороги открываются чудные виды острова Малл и острова Лисмор, который находится в 11 километрах к северо-западу от Обана. Остров Лисмор совсем небольшой, около 15 километров в длину и в самом широком месте всего 3 километра в ширину. На острове только одна главная дорога, но этого вполне достаточно. Самой узнавай достопримечательностью является Лисморский маяк. Это высокое красивое белое здание позирует пассажирам проходящих мимо паромов, а те охотно его фотографируют.

Но более всего поражает поведение самих шотландцев, путешествующих на паромах. Здесь можно увидеть семьи с закаленными шотландскими детьми, которые бегают босиком по палубе, на которой у меня от ветра и холода пальцы на руках коченели и я их срочно прятала в пуховик, быстро сделав фотографию, чтобы не заморозить пальцы в конец. Создается впечатление, что шотландские дети совсем не болеют или их здоровье позволяет им переносить такой холод босиком или это вопрос адаптации. Но моя бы мама валенки на меня в таком случае натянула и из закрытых помещений парома на улицу бы не выпускала.

Обращают на себя внимание огромные группы любителей ходить по горам, разряженные в модное и дорогое специализированное для гор оборудование. Равно как и велосипедисты – ботаники с огромными гербариями, долго обсуждающие латинское название каких-то свежезасушенных цветов, а сами по виду хипари-хипарями, ну никак не скажешь, что ученые. Не вписывается образ многокосичного, выряженного в хиповую рубашку парня и его подруги, всей в дредах и в татуировках, в привычный нам образ научного сотрудника.

А еще байкеры, чей средний возраст составляет на вид лет шестьдесят, зато все как один на мощных модных мотоциклах, типа BMW или Harley-Davidson. Снимут шлемы и куртки, разложат их на креслах и сидят органический сок из свеклы посасывают. Ну, типа игры в крутых парней это только игры, а здоровье то в шестьдесят лет оно, конечно, важнее.

И самое главное, что эта многослойная толпа получает наслаждение, задорно бегает по палубе и активно все фотографирует. Нравятся им свои шотландские дали,, не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна (это я про Египет). Они проводят отпуск здесь на Внешних Гибридах и кайфуют.

Оба-на! Обан!

Оban - это не только виски, но еще и город, в котором до сих пор говорят на гальском языке. Кстати и само слово «Обан» произошло от гальского «Ob» - бухта, залив. Главная достопримечательность и любимое место для посещения туристов - знаменитый местный завод по производству виски, расположенный в самом центре города.

Но не виски единым жив человек, первое, что бросается в глаза при подходе парома к Обану - это Dunollie Castle. Это романтичные развалины, поросшие со всех стороны каким-то зеленым ползучим расстоянием, находящиеся на небольшом мысе на окраине Обана.

Существующий ныне замок датируется пятнадцатым веком, но известно, что уже в седьмом веке здесь был укрепленный форт. Замок до сих пор остается собственностью клана МакДугалл. Помните Шарлот из «Секса в большом городе»? Она как раз там замуж выходила за Трея МакДугалла. Мысль о том, что это тот самый МакДугалл, меня не покидала все время нашего нахождения в Обане.

Посетить замок можно бесплатно, открыв небольшую калитку и поднявшись на холм, красиво поросший старыми деревьями, мхом и каким-то ползучим кустарником, придающим замку особую сказочность и загадочность. Из замка открывается прекрасный вид на ближайшие к Обану острова.

Подплывая к гавани Обана невозможно не заметить Башню МакКейгс (McCaig's Tower), возвышающуюся на вершине холма Бэтери (Battery Hill). С ее высоты  открывается потрясающий вид на Обан, равно как сама башня, безусловно, является основным украшением и символом Обана. Длина ее окружности составляет около 200 метров, где в двух рядах располагается 94 арки.

Архитектором башни стал Джон Стюарт МакКейгс (John Stuart McCaig). Башня была возведена между 1897 годом и 1902. МакКейгс восторгался римской и греческой архитектурой, и он спланировал и разработал ее конструкцию, взяв за основу римский Колизей.

И только сойдя с современного трапа парома отчетливо понимаешь, что ты в столице морепродуктов. И в Обане часто можно встретить надпись "Oban - seafood capital", что собственно и переводится как "Обан - столица морепродуктов". И это действительно так.

В этом городе железнодорожная станция находиться в непосредственной близости от порта. Можно сказать, что железнодорожный вокзал плотно примыкает к порту. И рядом с этими двумя сооружениями есть рынок морепродуктов, и чего тут только нет. На прилавках морепродуктовое изобилие, которое начинается банальными креветками и мидиями, продолжается крабами и кальмарами, удивляет лангустинами и крабами, шокирует ценами на лобстеров, соблазняет свежестью устриц.

На рынке и на набережной и порта есть несколько мини-кафешек, где все это разнообразие можно попробовать в маленьких порциях за очень приемлемую сумму в фунтах. Так, например, одна свежая, вскрытая устрица стоит всего 0,5 фунта, к ней бесплатно лимон и соус Табаско. Свежайшие и вкуснейшие порции мидий с лимон - 2 фунта, лангустины чищенные - 3 фунта. И одной порцией наедаешься.

А еще обанцы любят подчеркивать, что именно они снабжают побережье Лазурного берега Франции морепродуктами и говорят, что вкуснее и свежее морепродуктов чем здесь, в Обане, не бывает. Что я могу Вам подтвердить, а сама родом из российского морепродуктового региона. Все свежее и вкусное и, что немаловажно, недорогое.

Обан, как уютный дом, наполнен мелочами, к которым приятно прикоснуться, либо чувствовать себя к ним причастным. Ухоженные дома и сады вокруг них с очень привлекательными растениями. Непуганые чайки, скамеечки вдоль берега, поставленные таким образом, чтобы, сидя на них, люди могли любоваться лучшим видом, открывающимся с этого места, конечно, все они развернуты к морю.

Для примера, придешь на пляж посмотреть закат, можно присесть на лавочку, установленную непосредственно на пляже. А потом замечаешь, что лавочка, на которой ты сидишь, поставлена здесь за частный счет, о чем имеется надпись: "Подарена семьей Элизабет и Оливера Витлей, которые любили вид, который открывается с этого места". И вид действительно чудный, а от такой памятной надписи еще и наполненный какой-то трогательной заботой о самой памяти.

Все это простые мелочи – покрасить фасад дома, или посадить цветы, или прикормить и не пугать птиц, или поставить в память о родителях такую лавочку, но именно они делают город и его окрестности приятными для проживания, ну, или просто для пребывания. Располагает к себе такая забота о месте, в котором живешь.

Прямо из центра Обана, а точнее из его порта, всего за десять фунтов на человека можно отправиться на встречу к колонии морских котиков, а по дороге полюбоваться видами города, видами замка Данолли и красивыми черными птицами.

Ну и, конечно, рассмотреть котиков во всей своей природной, дикой красе. Колония, безусловно, состоит из одних позеров, которые ничего не боятся, красиво подставляют толстое пузо для фотографирования, а приглядеться, так они Вам еще и улыбаются.



За час небольшой катерок успеет обернуться туда и обратно. Есть секрет: занимайте места у бортов, при виде котиков все очень возбуждаются и тем, кто сидит посередине катера, за спинами любующихся у бортов уже ничего не разглядеть.

В пригороде Обана, в пяти минутах езды на автобусе, находиться замечательный Замок Данстаффнэйдж (Dunstaffnage Castle). Замок расположен на небольшом мысе и окружен с трех сторон морем, а, следовательно, удачно стратегически расположен.

Данстаффнэйдж был возведен примерно в 1220 году как опорный пункт клана МакДуголл и принадлежал им до 15-го века, пока не перешел к клану Кемпбеллов. Рядом с замком расположены живописные развалины часовни. А самое главное, что в окрестностях замка мы встретились с шотландскими коровами, а точнее с Хайлендами, что можно перевести как "нагорье", с нагорными, значит коровками.

Паслось небольшое стадо, одна такая цвета топленого молока, говоря проще – бежевая, другая цвета ириски, коричневая, значит, третья - платиновая блондинка, четвертая просто чернушка. Целое стадо разноцветных шотландских коров.

В Шотландии абсолютно везде, в каждой сувенирной лавке можно купить открытки, календари и даже толстые книги с изображением этих коров, которые являются еще вдобавок и своеобразным символом Шотландии. Таким лохматым символом с красиво изогнутыми рогами и с челкой, из-за которой практически не видно глаз этих животных.

Этих лохмачей можно встретить в Шотландии практически везде, а особенно на Гебридских островах. Но не только для эстетического удовольствия они пасутся на холмистой Шотландии - мясо у них постное и вес они набирают довольно быстро.

Благодаря Гольфстриму климат Шотландии океанический, довольно теплый, можно сказать мягкий, что нехарактерно для столь северных стран, а еще довольно дождливый и снег выпадает редко и лежит недолго. Поэтому в наличие всегда сочная зеленая растительность. Предки шотландских коров это оценили и смогли приспособиться. В виду чего современные коровки, обросшие густой шерстью, и питаются шотландской практически вечнозеленой растительностью. Ценные, в общем, животные, как ни крути.

Как мы только встретили их в пригороде Обана, я поняла сразу, что это любовь с первого взгляда из под густой челки. Хоть сами коровы и делали вид, что к нам они равнодушны, но мне было понятно, что они красиво по-кошачьи вылизываются исключительно из-за симпатии к моей персоне. А какие милашки их малыши, просто чудо.

Но самое главное, что Обан является основной отправной точкой для паромов, отправляющихся на Гебридские шотландские острова. Самым знаменитым из которых является остров Малл.

Малл остров, да дорог

Мал золотник, да дорог.

Русская пословица

Малл - остров, входящий в островную группу Внутренние Гебриды, находится у западного побережья Шотландии. Малл - один из самый больших островов архипелага и третий по величине в стране.

Пассажирский паром прибывает из Обана в южный порт Крейгньюар, крошечный поселок, от которого однополосная дорога обходит остров по периметру и только в некоторых местах она расширяется до двух полос, либо утолщается в виде карманов. Все остальные дороги - проселочные.

Поэтому с обгоном и быстрой ездой на Малле дела обстоят не очень, зато с арендой велосипедов и мотобайков неплохо. А еще регулярно ходит автобус, для туристов дороговатый, но по расписанию, вывешенному на основных остановках.

Культурный центр острова и самый живописный город - Тобермори, столица острова. Жизнь в Тобермори сосредоточена вдоль набережной. Яркие разноцветные домики на первых этажах которых размещены небольшие магазинчики, торгующи, как правило, двумя видами товаров, например, инструментами и висками, снастями для рыбалки и книжками и т.д.. Покачивающиеся у берега рыбацкие суденышки, вискокурня, туристический информационный центр, музей, церковь – простой, но романтично-трогательный тоберморский пейзаж.

Разноцветный Тобермори, что по-английски пишется Tobermory, а по-кельтски Tobar Mhoire - это крупнейший город на острове Малл. Знаменит не только вискокурней Тобермори, но также известен своей сагой о затонувшей испанской армаде с грузом золота, которое до сих пор не нашли.

Кроме этого, прям в городе находится небольшая шоколадная фабрика, в пригороде знаменитая своим сыром ферма, и здесь весной проводится музыкальный фестиваль.

Сам же остров Малл - это Шотландия в миниатюре: холмы, горные реки и небольшие озера - лохи, пустынные пляжи, гавани с рыбацкими лодками, непуганые дикие животные и птицы, замки, уютные шумные пабы, рыбные ресторанчики и обязательно загадочный хэндж - кольцо из каменных вертикально стоящих камней. Остров Малл – место с богатой и славной историей, это и один из самых красивых и колоритных островов западного побережья Шотландии.

Наш гид по острову оказался бывшим полицейским, совсем недавно вышедшем в отставку, теперь на его место подыскивают замену, так как после его увольнения на острове остался только один полицейский. Выйдя на заслуженную пенсию, наш гид-полицейский решил жениться и подыскал себе невесту с хозяйством  и небольшим домиком.

В поездке с таким гидом Малл предстает туристам во всей своей красе, с огромным количеством деревьев, хотя «огромное»- понятие, конечно, относительное для всей Шотландии, но здесь, можно сказать, существует лес в нашем понятии. Наша поездка по острову была насыщена рассказами о борьбе за экологического туриста. Например, он рассказывал нам о том, что воров орлиных яиц достаточно часто ловят. Зачем спросите красть орлиные яйца? Они весьма дороги у коллекционеров разного рода яиц.

В общем, есть вклад и простого полицейского в то, что, по равнинам гуляют и непугано пасутся олени, цапли поджидают свою добычу в лохах, что до сих пор можно увидеть гнездо орла и самих орлов.

Но за экологического туриста здесь борются не только полицейские. Как выяснилось, все леса на острове искусственно посажены, раньше, как и во всей Шотландии, здесь были бесконечные пастбища для овец. А в посаженные леса начали возвращаться звери и птицы. На оленей можно охотиться, но занятие это очень дорогое, а браконьерство сурово наказывается. Причем большинство населения, зарабатывающее на туризме, сами этих браконьеров и сдают.

Итак, за этот рай экологического туризма и мест для наблюдения дикой природы идет настоящая борьба и приоритеты расставлены. Островитяне выбрали экотуризм и ставка оправдывается. Малл - один из наиболее посещаемых Шотландских островов. Вот так.

Но, конечно, здесь есть прекрасные места для херитажного отдыха. И номер один - это DUART CASTLE, бесспорно главное украшение острова Mull с незапамятных времен. С тринадцатого века это сокровище принадлежит клану Maclean, кстати, очень воинственному клану горцев. Замок имеет великолепное расположение и защищен самой природой от внезапных нападений. Ввиду чего с крыши замка открывается прекрасный круговой обзор.

Да и с моря на замок смотреть одно загляденье, чем в принципе и занимаются все желающие посетить остров Малл и выбравшие себе такое средство перемещения, как паром. Но не только стенами хорош Дуарт, в замке хранится коллекция драгоценных вещей, собранная именитым кланом в течение пяти веков.

Совсем рядом есть еще и замок Торосей, что чрезвычайно изыскан и красив, и представляет из себя викторианский дом в неоготическом стиле. Замок был возведен знаменитым шотландским архитектором Дэвидом Брюсом в середине XIX века, когда родовой замок клана МакЛинов из Дуарта окончательно пришел в упадок.

Сейчас замок является семейным домом рода Торосей, здесь все еще проживают члены клана и второй этаж замка не является выставочным, о чем имеется надпись, что, конечно, Вы можете войти на второй этаж, но не ждите приятного приема ввиду присутствия хозяев, замок обладает очарованием жилого помещения.

Излюбленным занятием владельцев замка на протяжении сотни лет была охота и трофеями увешаны холл и лестница Торосей. Здесь много уютных комнат - библиотека, с кожаным диванчиком и клетчатыми креслам, что стоят перед камином в окружении старинных книжных шкафов; гостиная -очень светлая комната со старинным фортепьяно, столовая с огромными рогами.

К замку прилегают роскошные сады. Сады Торосей развивались параллельно с замком, который они украшают, и некоторые из старших и больших деревьев, которые теперь помогают сформировать окружающий пейзаж, были высажены очень давно. Сейчас это красивые огромные деревья.

Происхождение садов в сегодняшнем виде относится к 1900-м, когда 2-ой Лэрд Торосей, Марри Гутри, уполномочил постройку формальных террас, которые являются теперь поразительной особенностью садов на юге замка. Кстати замок продается вместе с садами и со всей обстановкой оценен в семь миллионов фунтов. Купить не желаете?

An Tobar

Есть в Тобермори место, заслуживающее специального к себе отношения, так как является центом культурной жизни Тобермори, а значит и всего Малла в целом. Это An Tobar. Здесь можно что-нибудь выпить, посмотреть произведения современных художников, и это не только картины, а также, например, скульптуры из бумаги, стоящие каких-то непомерных денег.

А самое главное здесь можно купить билеты на концерт, проходящий здесь же, но вечером. Культурная жизнь Антобара густо наполнена такого рода событиями, как выступление музыкальных групп и проведение выставок.

Мы попали и на то и на другое, заплатив по 12 фунтов с человека, нас внесли в список приглашенных на вечернее мероприятие – концерт Dave Milligan Trio и Aidan O’Rourke, а также на продвинутую выставку-продажу какого-то современного шотландца.

До начала мероприятия всем предлагалось выпить что-нибудь на выбор - вино, вода, чай, кофе. После чего начался концерт. Что поразило сразу – потрясающие акустические возможности зала An Tobar, звук был волшебно чистым, чему также способствовала звукорежиссура, производимая на таком огромном пульте, который в нашей стране используется для проведения концертов на площадках  размером в стадион. А An Tobar, хоть и был полон, но максимально вмещал в себя  человек пятьдесят, не больше, включая музыкантов и сотрудников заведения. Маловато скажите? Но стулья были удобные, а выступавшие группы выложились на столько, что равнодушных в зале не осталось.

Одна из выступающих групп Dave Milligan Trio – это истинно Тоберморская группа, и презентуемый ими альбом был посвящен магазинам, находящимся вдоль набережной Тобермори, кстати, он так и назывался «Shops» и очень порадовал текстами.

Вот выдержка из саундскайпа к треку, посвященному магазину «Tackle and Books»:

- One more question: in your mind is everything either tackle or books, or there is some staff which is not tackle or books?

- VAT or non VAT

- Really? Books non VAT?

- Yes

- So everything which is VATable is tackle?

- Yes

Вот примерный перевод:

- Еще один вопрос: по Вашему мнению, все делится на снасти или книги или есть что-то, что не является ни снастями, ни книгами?

- Облагается НДС или не облагается НДС

- Действительно, книги не облагаются НДС?

- Нет

- Значит все, что облагается НДС – это снасти?

- Да

Голоса, записанные в сайундскайпе в этом произведении, мы слышали вживую, более того, общались с их обладателями лично, после выступления за бокальчиком пива. Что придает некую личную сопричастность музыкальному произведению, хотя оно написано за много километров от нашего дома.

И опять же музыканты записали то, что им близко, их альбом «Shops» - это смешной рассказ о Тоберморских магазинчиках, более того, во каждом из них они дали небольшие концерты, сыграв произведения, им посвященные, по поводу некоторых выступлений лидер группы делал такие комментарии:

- Когда мы давали концерт в салоне  красоты, то у нас сложилось впечатление, что мы выступаем в одиночестве, хоть там и было полно народу…

Ну и так далее. Альбом наполнен звуками, записанными в этих магазинах, а также комментариями и интервью, ну очень привеселенького и такого шотландско-эстетского ироничного содержания. Но главное - никакой злости, никакого пренебрежения, альбом сделан с истинной любовью к месту, где ты живешь. И прослушивая его, ты невольно возвращаешься на главную Тоберморскую улицу - набережную с разноцветными магазинчиками, а если там никогда не был, то альбом точно передает атмосферу и ощущения.

Вторая выступавшая группа была не менее качественной и очень многочисленной – десять человек музыкантов, среди которых выделялась девушка в ажурных колготках, играющая на ирландской арфе и так эротично при этом раздвигавшая ноги, извлекая звуки из инструмента, а также шотландский баянист, очень похожий на русского, ну вот только шапки-ушанки ему не хватало. Короче, концерт был просто фантастическим, и в Шотландии точно все хорошо с музыкой. Кстати, не только с исполняемой, вот Вам рассказ о музыкальной пещере.

Остров Стаффа и Фингалова увертюра

Осмотревшись, мы решили посетить одну из наиважнейших местных достопримечательностей, а точнее две достопримечательности разом – дикий и нежилой остров Стаффа и знаменитую своей набожностью Иону, а также увидеть главную достопримечательность – местных морских пернатых.

Принято считать, что остров Стаффа нашел Джозеф Бенкс, путешествовавший по этим местам в 1772 году с друзьями. А по легенде именно на острове Стаффа жил воспетый Оссианом кельтский великан Финн Галл, именем этого мифического персонажа и названа всемирно известная достопримечательность этого острова - Фингалова пещера.

Это довольно обширный грот длиной порядка 75 метров, высотой около 30, дно которого скрыто под водою. Вход в пещеру узкий и в него нельзя проплыть на лодке, а можно только осторожно пройти по узкой кромке из камней над самой водой, где предусмотрительные шотландцы сделали поручни.

Эта пещера, названная Фингаловой, имеет вход почти правильной формы и считается особенной из-за своей акустики, поэтому известна всему миру как поющая пещера. Здесь самой природой создано удивительное пространство, в котором шум воды, отражаясь от стен и сводов грота, усиливается, перекрывается и создает волшебные тихие звуки, складывающиеся в мелодии. Говорят, что во время шторма громкий гул из пещеры слышен далеко в море.

На острове побывали многие знаменитости: музыканты и литераторы, и даже королева. Остров в разное время посетили Жюль Верн, Уильям Уордсворт, Джон Китс, Вальтер Скотт, а Мендельсон воспел его основную достопримечательность в «Фингаловой увертюре».

На острове Стаффа живет крупная колония паффинов, как любовно называют их англичане. Ну, или Атлантических тупиков. Это очень забавные, яркие и умеющие нырять птицы. Небольшого размера, ну очень премиленькие.

Весной тупики собираются на берегу, чтобы вывести птенцов, где эти красноклювые роют норы своим красивым клювом и гнездятся группами на обрывистых морских берегах. Питаются топорики (опять же из-за клюва) в основном мелкой рыбой. Ввиду чего большую часть времени проводят в море, покачиваясь на волнах.

Насмотревшись на паффинов и прослушав фингалову увертюру, мы высадились на острове Иона. Это тоже совсем небольшой островок, рядом с островом Малл, который относится к внутренним Гебридским островам. Но это также самое набожное место в Шотландии, бессмертный символ христианства.

Согласно традиции Святой Колумб с двенадцатью сподвижниками прибыл сюда в 563 году н.э. и основал монастырь, который стал сердцем церковной деятельности во времена раннего христианства, а позднее одним из наиболее важных монастырей средневековой Европы. И по настоящее время является одним из важнейших паломнических центров. На острове находится Аббатство Иона. Сюда приезжает огромное количество великовозрастных обладателей великобританского паспорта для поклонения святыни.

Но всему прекрасному приходит конец, наш конец приходился на Эдинбург. Но до этого был поезд, а точнее два поезда, а еще точнее паром и два поезда, доставившие нас из Малла в Обан, а потом из Обана в Глазго, а из Глазко в Эдинбург. И всю дорогу поля, леса, овцы, бесконечное количество водопадов и замков, аккуратных и чистых шотландских городков. Несмотря на размер, не поворачивается язык назвать эти поселения деревнями, каменная архитектура Шотландии все делает городами. И конечно же лохи, красивейшие шотландские озера (мы долго ехали на поезде по берегу знаменитого Лох Ломонд), обрамленные лесами, полями и горами, окруженные легендами, сказками и шотландскими песнями. Все-таки у чуваков все хорошо с музыкой.

Эдинбург

По холмам скалистым Эдинбурга,
я бродила вверх и вниз и вдоль,
осыпалась с рожи штукатурка,
и в ногах пульсировала боль.
Надо мною громоздился Замок,
как гигантский каменный альков,
и хотя я не пила ни грамма,
видела в юбчонках мужиков...

Мономаша

Центром и основным доминирующим сооружением, положившим начало городу, является величественный замок, расположенный в сердце города на обрывистом утесе. Считается, что и название города произошло от бретонского названия крепости Din Eidyn — то есть Крепость Эйдина.

Замковая скала, которая так и называется "The Castle Rock", была заселена с незапамятных времён и на протяжении множества лет, сложившихся в века, являлась ключом к Шотландии. Замок фантастически расположен - три стороны крепости защищены отвесными скалами, а на четвертой, восточной стороне доступ к замку был ограничен крутой дорогой. .Когда-то с северной стороны замка имелось северное озеро, или Нор-лох, которое было высушено. Произошло это в связи со строительством «нового города», когда замок потерял защитную функцию, а в озеро стала стекаться канализация.

Первые упоминания об Эдинбургской крепости относятся к шестому веку. Первое письменное упоминание о поселении вокруг крепости, как о самостоятельном городе, относится к началу двенадцатого столетия.

Основные районы Эдинбурга - это Старый город и Новый город. Превосходная архитектура Эдинбурга переходит от экстраординарных построек XVI века до монументальных шедевров григорианского и викторианского стилей. В городе множество мелких магазинчиков, торгующих сувенирами для туристов. В Эдинбурге невероятное количество пабов и всевозможных питейных заведений, огромное количество студентов и туристов, а проводимые здесь различные фестивали делают город довольно-таки живым местом. Также Эдинбург насыщен кафе и ресторанами, многие из них оформлены в стиле Викторианской эпохи.

По официальным данным в Эдинбург приезжает около тринадцати миллионов туристов ежегодно. Ввиду чего этот город является вторым после Лондона популярным туристическим направлением во всей Великобритании.

Лучший виды на город Эдинбург, безусловно, открываются с высоты Эдинбургского замка. Еще бы, ведь Эдинбургский замок, возвышается на 133-метровой скале. Замок находится в самом центре города, его видно отовсюду, соответственно со стен замка открывается завораживающий вид непосредственно на город.

К замку ведёт главная улица старого Эдинбурга — Королевская миля, на другом конце которой расположен Холирудский дворец. А у ворот замка находится эспланада - небольшая площадь, предназначенная для проведения парадов. Эспланаду перед замком соорудили в 1753 году как место проведения военных парадов.

Кроме того, на стенах замка установлены специальные рисунки - указатели, глядя на которые Вы сможете найти интересующие Вас здания и взглянуть на них с высоты. А так же здесь можно насладиться захватывающими видами города, что откроются Вам из пушечных окошек и специальных смотровых площадок.

Замку стали уделять особое внимание в XIX веке, когда знаменитый писатель Вальтер Скотт стал пропагандировать все шотландское, и замок превратился в символ страны. У входа в замок на фасаде Вас встречают две бронзовые статуи в стенных нишах, это средневековые национальные герои Шотландии – сэр Вильям Уоллес и король Роберт I Брюс. На территории замка стоит самое старое здание Эдинбурга, если не всей Шотландии - капелла святой Маргариты.

После посещения замка, нас маршрут пролегал вдоль реки Water of Leith, что протекает через Эдинбург и впадает в море в порту Лейт. В прошлом это был самостоятельный город-порт Шотландии, теперь – северный район и порт Эдинбурга. Портовый квартал Лейт (Leith), вначале был рабочим, затем стал буржуазным, здесь быстро появились рестораны и пабы. Сама река Лейт ну совсем небольшая, местами напоминает небольшой ручеек, вдоль нее во многих местах по дорожкам бегут либо катят на велосипедах спортолюбивые эдинбуржцы, реже бредут с фотоаппаратами гости шотландской столицы.

Идя по ней в сторону порта на пути встречается Ботанический сад и масса автобусных остановок, воспользуйтесь ими - до порта все-таки очень далеко. Апогеем прогулки становиться выход в порт, где можно посетить Британику - королевское судно-музей или пообедать в кафе с видом на это знаменитое судно.

Но как бы Вы не бродили по Эдинбургу и каким бы витиеватым или простым не был Ваш маршрут, бесспорно одно: Эдинбург - это сказочный город. Во-первых, это замок, настоящий с подлинной историей, с пушками и умопомрачительными видами. Во-вторых, это виски, много вкусного шотландского виски. В-третьих, это шотландцы, помешанные на своей независимости и всем шотландском. Но о них отдельно.

Scotsman

…Добро быть веселым и мудрым, друзья,
Хранить прямоту и отвагу.
Добро за шотландскую волю стоять,
Быть верным шотландскому флагу…

Роберт Бернс

Когда Вы едете в Шотландию Вы должны не только понимать, но и четко осознавать, что вы едите именно в Шотландию, а не в Англию и даже не в Великобританию. От этого зависит успех не только в осмотре достопримечательностей, но и получение удовольствия от погружения в местную культуру и общения с местными жителями. Шотландцы и гордятся, и хорошо знают свою историю и всегда называют свою страну Шотландия. Не дай бог при шотландце назвать эту страну England, это их обидит, да и при слове Great Britain они будет досадно морщиться.

При этом, как правило, они хорошо знают свои историю и при каждом удобном случае пытаются упомянуть, что это Шотландия присоединила к себе Англию. Шотландский король Джеймс I стал также и английским королем.

Как мне показалось, шотландцы к иностранцам относятся достаточно сдержано и осторожно, но в отличие от англичан, если Вы относитесь с уважением к ним, к их истории и ценностям и также уважаете себя, то спустя очень короткое время вы обнаружите приятную неожиданную особенность и увидите, что самые суровые шотландцы - приятные собеседники и друзья.

Что я могу подтвердить на собственном опыте, что особенно любопытно на фоне сравнения с казалось бы общительными и открытыми народами Средиземноморья, с которыми такой фокус проходит далеко не всегда. Воспитанность, вежливость, уважение, открытость и все-таки интеллигентность -  этот набор качеств позволит чувствовать себя в Шотландии очень комфортно. А если Вы еще и виски пить умеете – Вам точно в Шотландию.

А еще можно отметить совершенно непривычное, какое-то бесконечное доверие, так, к примеру, со шкипером яхты в Киркуолле договорились по телефону о месте? времени и цене, и он ждет нас на готовой яхте очень рано утром, и спрашивает предоплаты, верит на слово. И люди, живущие здесь, что встретились нам на пути, хотели поделиться с нами тем, что они знают, и, если ты захочешь, если тебе действительно интересно, то дадут тебе чуть больше, чем запланировано, а еще стараются сделать так как, чтобы тебе было удобно. При этом сами испытывают удовольствие от того, что Вы что-то видите и чему-то радуетесь, и возникает какое-то теплое чувство от того, что для окружающих тебя в поездке людей имеет значение не только заработок.

А если гид испытывает к Вам  расположение, то вы можете это почувствовать, как правило, проявляется это расположение в интересе к тому, что Вы делаете и кто Вы сами.

Шотландцы кажутся аполитичными и вся истерика в СМИ по поводу России не производит на них впечатления, но если видят в тебе хорошего собеседника, то искренне интересуются происходящим в России и зачастую проявляют знания, интеллигентность и способность аналитически мыслить прямо при тебе, что является первым признаком небезразличия, и ты видишь, что твое мнение важно для них и интересно и делают это они не для галочки, чтобы поддержать туристов, а чему-то учатся и у тебя, что собственно является залогом интересного взаимно полезного общения.

И еще одна тема, которую просто нельзя обойти. Шотландцы относятся к виски совершенно по-особенному. Наши друзья рассказывали про то, что в маленьких шотландских деревнях американцам в барах отказывались смешивать дорогой виски с колой – мол, нельзя портить виски. И мы сами стали свидетелями такого особенного отношения, а именно нам отказали  в дождь и холод смешать виски с кофе. Пришлось купить отдельно эти два напитка и стыдливо смешать их под презрительными взглядами бармена и посетителей.

Впечатление, что шотландцы пьют очень много пива и виски, не оставляет тебя ни на секундочку, но либо они знают норму, либо просто умеют пить больше, чем среднестатистические европейцы. И если ты так умеешь и поддерживаешь их темп, то ты свой во всех шотландских барах. Приходя в гости, к примеру, на новый год, каждый приносит по бутылке виски, в смысле по большой литровой бутылке, и она тут же откупоривается и разливается всем присутствующим, такой хороший стакан без закуски.

Говоря о шотландском виски, хотелось бы отметить, что именно здесь Вы сможете купить и отведать различного рода эксклюзивные вариации, как, например, виски из бочки на разлив или  выбор Maccallan от компании Douglas Laing @ Co Ltd, волшебно разлитый в небольшие тестинговые бутылочки и тому подобные вариации. Посещение вискового магазина каждый раз новое открытие, а не набор попурри. Здесь этим гордятся.

Почти каждый город гонит свой виски и считает это своей основной фишкой, каждый шотландец может Вам похвастаться висками своего региона. У нас ведь тоже водку почитай все регионы гонят, но сколько из них могут этим похвастаться, да и обычно это набор комментариев, типа разбодяженная - неразбодяженная, дорогая - дешевая, подделка – натуральная. Здесь же совсем другие критерии. Импонирует мне такое отношение местных к собственному виски. Именно такое отношение рождает знаменитое во всем мире восприятие Шотландии: «Шотландский - значит особенный».

 

Понравилось?Читайте другие рассказы автора

Обратная сторона реалити или сказка про Федота стрельца с моим участием

Ну и ушлый вы народ -- Ажно оторопь берет! Всяк другого мнит уродом, Несмотря, что сам урод. Провела целую неделю под ярким освещением и телекамерами , участвовала в реалити. Испытание для выносливых, это надо сразу сказать. Хочу стереть все это как можно быстрее из памяти и поэтому пишу…… Нет, истинная причина раскрывается ...

Читать полностью
Заметки о поездке во Вьетнам, вьетнамско-американская свадьба Заметки о поездке во Вьетнам, вьетнамско-американская свадьба

Пляжный отдых во Вьетнаме, остров Фу Куок Фу Куок – остров небольшой, и повседневная жизнь островитян, так или иначе, связана с морем. Здесь очень много рыбаков, причем многие из них не имея жилья, живут в лодках или на самодельных искусственных островах, сложенных из нескольких плотов или лодок. Все, что здесь ловят, можно сра...

Читать полностью
Та Пром, Маугли и Лара Крофт Та Пром, Маугли и Лара Крофт

Пытаясь объяснить кому-нибудь, как выглядят храмы Ангкора, все время используешь несколько примеров, вспоминаешь, что Киплинг писал здесь книгу о Маугли и, конечно, что здесь снимали Лару Крофт. Это звучит примерно так: "Помните то место, где Анджелина нашла артефакт? Так вот, это храм Та Пром". И если честно, в натуральном, не кин...

Читать полностью
Ходячий замок Ходячий замок

Посмотрела целиком «Ходячий замок » - полнометражный аниме-фильм, созданный японским режиссёром Хаяо Миядзаки. Очень жалею, что так поздно, ведь на дворе лето 2010, а фильм был выпущен аж в 2004 году.  Но к сожалению, до вчерашнего дня для меня оставался живучим стереотип, что все японское аниме однотипно - это мульт,  где девушки в ...

Читать полностью
Куба или о том, как становятся Че Геварой

 Две открытки  В дальнем и давно забытом мной детстве хорошая знакомая  моей мамы, резво продвигающаяся по партийной линии, побывала на Кубе. Привезла с собой чудных копеечных сувениров и пару открыток , где на белоснежном песке под пальмой в натянутом гамаке мирно покачивалась знойная мулатка с белоснежной улыбкой, на друго...

Читать полностью
Лил предновогодний дождь

Лил предновогодний дождь. Погода в период между облетевшими листьями и Новым годом такая, что проходит не оставляя следа в памяти и сердце. Дохнуло морозом, и я ощутила прилив одиночества и беспричинного беспокойства, будто улетевшие птицы напомнили мне о том, что со мной никогда не случится.  Набрала номер старого друга, и ра...

Читать полностью
Маврикий, декабрь, 2011

Заметка написана человеком взыскательным, требовательным и, говоря откровенно, зажравшимся. От автора  Первая встреча Маврикий нас встречал тучами и туманами, приближаясь к острову из иллюминатора самолета мы видели лишь его очертания, именно таким, наверное, должен быть представать затерянный остров в кинофильме про Кин...

Читать полностью
Пред новогодняя вагонная сказка Пред новогодняя вагонная сказка

Сыпал густой снег, еще не превратившийся в метель, но подающий большие надежды на превращения в настоящий новогодний буран.  В Южно-Сахалинске обязательно перед самым новым годом должен выпасть снег и замести город глубокими пушистыми свежими сугробами. На Новый год я и двое мои...

Читать полностью
Легенда голубоглазых цветов Легенда голубоглазых цветов

Есть на свете такие легенды, которые витают в вечернем летнем воздухе. Легенды, висящие, как спелые ягоды с легкой морозной горчинкой. Легенды, рассказанные голубоглазыми цветами осеннему ветру, принесшему им смерть.  Легенды, услышанные перелетными птицами в шелесте осенней листвы. Легенды хрустящего снега, морозом пробега...

Читать полностью
Барселона или рассказ об удивительных испанцах Барселона или рассказ об удивительных испанцах

У портовых морских городов есть своя привлекательность, у Барселоны она особая, свойственная лишь городам уютным, теплым, чье море никогда не замерзает, но все же знает, что такое зима. От чего городской пляж особенно хорош в плавательный сезон, когда пригоден для загара и купания, а также для прогулок теплыми летними вечерами. ...

Читать полностью
Владивосток - 2000 Владивосток - 2000

Я была на краю чего-то, Чему верного нет названья…. Зазывающая дремота,  От себя самой ускользание Анна Ахматова  1995 год. Помню теплый морской ветер, запах моря напополам с запахом города. Ощущение свободы может быть… А, может быть, ощущение легко развивающегося платья, об...

Читать полностью
Япония, заметки впервые сюда попавшего Япония, заметки впервые сюда попавшего

 Остров очень велик; жители белы, красивы и учтивы;  они идолопоклонники, независимы, никому не подчиняются.  Марко Поло, Путешествия, 1298 Пропустив цветение сакуры – самый популярный сезон для путешествий по Японии, мы поехали в Токио в мае. Во время цветения сакуры по Японии путешествуют не только иностранные туристы, но и ...

Читать полностью
Заметки 2005 (Москва, Париж, Амстердам) Заметки 2005 (Москва, Париж, Амстердам)

Москва Грубость, хамство, необоснованный гнев, грязь, метро, широкие проспекты, пробки, грандиозные магазины. - Обидно? - Нет. - По хрен? - Да.  Париж Ресторанчики - кафешки, изысканность, готика, дизайнерские вещи, негры, Монмантр, туристы, всем все по хрен.   Сравнительная характеристика  Француженка садится в скоростной поез...

Читать полностью
Сахалин

Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил И я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка До самой дальней гавани Союза, Где я бросаю камушки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза… Михаил Танич  Cпасибо, конечно, Таничу за эту песню. Это, пожалуй, сам...

Читать полностью
Англия – Шотландия в ноябре 2009-го

Я позабуду дом и друзей, Полкоролевства отдам за коня, И буду верен любимой своей, Если она не бросит меня. Хелависа, «Леопард в городе» Давно хотела посетить Шотландию «поподробней». Я уже была здесь, однажды на Новый год в гостях у друзей и коллег в месте под названием Гайрлох. Ну, и конечно, посетила еще массу интересных мес...

Читать полностью
Греция. Афины. Кикладские острова. Май 2005 год.

Я считаю везением, если взлетая над Москвой, разгляжу в маленькое окошко самолета районы Москвы, дороги, дачные участки. Обычно прилетающих и улетающих из Москвы встречают туманы, облака, снег, дождь, что угодно, чистое небо – удача. Прилетая же в Грецию, будет неожиданно, если ты не разглядишь дно моря, омывающее Афины.

Читать полностью
Мальдивы

Посвящается моему мужу Андрею Панину Первый раз я была на Мальдивах, когда еще российский турист был здесь в диковинку. Открыла я их для себя совершенно случайно. Хотелось понырять, но не хотелось в Египет. Выбрать себе путевку на Мальдивы очень просто. Обычно один отель - один остров. Иногда случается, что на острове два или тр...

Читать полностью
Лондон, языковая школа

Лондон, языковая школа или страшная сказка о том, чтоб не ходили дети в Лондон погулять, в Лондоне большие крокодилы будут вас кусать, есть и убивать, не ходите, дети, в Лондон погулять Безумству храбрых поем мы славу!Безумство храбрых - вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время - и капли ...

Читать полностью
Экскурсия по родным местам

Оглянись на прощанье, и, - вот она Под ногами чужая земля. То ли птицы летят перелетные, То ли крысы бегут с корабля. А. Романов, «Воскресенье» Эта заметка посвящается человеку, которого я очень люблю и уважаю, но с котором никогда не сойдусь во мнении, что два острова из малой Курильской гряды должны быть отданы Японцам для устан...

Читать полностью
Родилась я в 1978-ом

Родилась я в 1978-ом. Видать, хороший был год, ведь все, кого я знаю лучше всего, родились в этот чудесный год. Все мы Лошади по восточному гороскопу.  Ввиду чего собирались в табуны, еще с яслей, потом сразу детский сад и школа. Это было обусловлено требованием советского государства и условиями соцреализма. Наши матери спешили на ...

Читать полностью
Бухара, Шахрисабз, Самарканд

В русском магазине на Брайтон Бич:- Скажите, а почему в ценнике "лещ" с мягким знаком на конце? - Какого завезли, таким и торгуем! По мотивам произведения Сергея Довлатова Предисловие Для начала хотелось бы сказать, что первый вариант рассказа получился очень резким, если не сказать грубым. Что в общем-то было справедливо, так ка...

Читать полностью
Миконос и Делос Миконос и Делос

Миконос, вторые Канны.Пирс, закрытый на засов. Мельницы.Два пеликана.Пляж, где ходят без трусов. Павел Митюшёв, стихотворение "Мир" Хора Встреча с греческим островом должна происходить с моря. Чтобы красивый круизный лайнер или скоростной паром заходил в старый красивый порт. Чтобы уже издали на горизонте были видны очерта...

Читать полностью
Стамбул. Экскурсионная программа, март 2009 год

..Тот же месяц, только чуть пошире,Чуть желтее и с другого края.Мы с тобою любим в этом миреОдинаково со всеми, дорогая… Сергей Есенин, 1925 Зарекалась свинья  в лужу не лазать И сколько раз я клялась себе, что не полечу больше сучьими авиалиниями, как то, например, Авиалинии-400 и вот опять меня угораздило купить у них билет. Не смо...

Читать полностью
Турция, Бельдиби - 2010 первый опыт отдыха, когда все включено

«Завтра мы устроим пир в садах цветущей Трои». Слова Аганемнона из кинофильма «Троя»,тот что  с Бредом Питом Апокалипсис горящих почти месяц подмосковных торфяников доконал меня вконец. Появилось просто патологическое желание сбежать куда угодно, лишь бы избавиться от этого тошнотворного запаха, едкого дыма и прекрасных п...

Читать полностью
Марш-бросок по шотландским островам

…Помолясь усердно богу,Отправляется в дорогу…. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Слава Богу! Эту поездку спланировал мой муж, человек основательный  и организовавший поездку с размахом, свойственным людям, которые очень много работают, но отдыхают редко. Зато уж если отдыхают, то хотят сразу охватить ...

Читать полностью
Мерси Баку

Так получилось, что больше всего сделанных мной открытий в своей поездки в Азербайджан имеют гастрономический характер. Как у настоящей восточной страны, кухня здесь богато изобилует специями, травами, ароматами, вариациями приготовления и, конечно, очень жирная. Причем последнее, пожалуй, не недостаток, а достоинство, так ка...

Читать полностью
Принять, нельзя выгнать

Вы никогда не задумывались, почему приезжая из путешествия в другой город Вас обычно спрашивают: «Как тебе Тула?», «Как тебя принимали в Хабаровске?», «Прикольно в Новгороде?», и только приезжая из Москвы Вам задают вопрос: «Как тебя Москва приняла?». Москва принимает решение  по каждому приехавшему сюда человеку персонально и...

Читать полностью
Лена Иванова, лето 1995 Лена Иванова, лето 1995

Памятник Хабарову посреди привокзальной площади, Амур разрезает этот город на две части и течет вдоль него, а в центральном парке речной пляж, невыносимая жара, музыка на центральной улице Муравьева- Амурского, даже машины сонно и запарено ползут – таков Хабаровск ...

Читать полностью
Родос Родос

- Итак, Греция. Да будет вам известно,мистер ироничный всезнайка, что в греческомалфавите нет буквы «Гэ», а есть буква «Хэ». И известные нам слова фонетически верно будет произносить так: не Греция, а «Хрэция»,не Гомер, а «Хомэр», не богиня Гера, а богиня….- Понятно, понятно, какая богиня… Команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта», 2000 ...

Читать полностью
Голубоглазый остров Голубоглазый остров

Перед поездкой мне позвонила старая приятельница и по совместительству преподавательница английского языка в какой-то московской школе. Узнав, что я еду на остров Скай, предположила, что это что- то яркое, сверкающее под чистыми прозрачными небесами, удивительное место с льющимися лазурью небесами на освещенный ярким солнце...

Читать полностью